JoEl 2002, l'estilista Rachel Johnson va entrar a una botiga de Burberry a Nova York per demanar roba per fer una sessió de fotos. El seu client va ser Ja Rule, que va promoure el seguiment del seu àlbum triple platí nominat als GrammyEl dolor és amor. Era el tipus d’exposició que generalment els agrada a les marques, però Burberry es va negar a ajudar.



No volien que portés les seves coses, va dir Johnson desprésNewsweek. La gent té aquest estigma amb la comunitat urbana. La va comprar de totes maneres i després que va embolicar el seu client en el xec de la marca, els seus fans també ho van fer. Pocs mesos després, Burberry va enviar a Ja Rule una carta d’agraïment.

Des de fa una dècada i més, la marca té una postura diferent respecte a l’estil hip-hop. Ha vestit Skepta i Nicki Minaj i recentment ha col·laborat amb el raper xinès Kris Wu. Com la resta de la indústria de la moda, Burberry va superar casualment el seu malestar pel rap de la mateixa manera que el rap es va convertir en el so més fort de la terra; al desembre, la investigació de Nielsen va trobar que més persones escoltaven rap que rock per primera vegada. Ara són marques com Burberry les que vénen trucant i els rapers qui les rebutgen.

Com que el hip-hop és el so de facto de la joventut i la rebel·lió, molts dels artistes més destacats (ja siguin Beyoncé o Kanye West o ASAP Rocky) són ara com ara: 'Per què dono a la gent premsa gratuïta?' diu Jian DeLeon, director editorial de Highsnobiety .

Els logotips de luxe sempre han estat senyals d’èxit del hip-hop, però l’explosió del rap ha canviat les expectatives. Entenen que ara són marques i entenen el poder que tenen les seves marques. No només l’utilitzen per promoure aquests símbols que han creat. Saben que ho han aconseguit.



Des de les primeres festes en bloc de DJ Kool Herc, el hip-hop ha estat una veu per als marginats. La seva aparença va importar tant com el so, en part com a expressió de la pròpia identitat, en part com a taquigrafia per a l’èxit. Per a aquells artistes negres pioners que van créixer enmig del crim i la violència, la música dels quals els va ajudar a transcendir el lloc de naixement i la manca d’oportunitats, les marques de luxe europees van ser el model original; un dit mig a una societat que els havia anul·lat i una encarnació del somni americà que degotava diamants i guarnia de visons per a les persones que compraven els seus discos.

Run DMC, 1985

True Street Wear

El rap és, sens dubte, el gènere més emprenedor de la música, obsessionat per l’empelt, l’estatus i el camí cap al carrer. Cap altre so s’ha centrat tant en començar des de baix, potser perquè cap altra música ha estat tan dominada per artistes que van començar la vida al fons. L’uniforme del rock era una cosa que espantava les mares dels fans; per al rap, la roba era la vostra còpia de seguretat.



El primer nivell comercial del rap va posar les seves estrelles en un abast financer i de luxe, però encara la geografia i la raça les van bloquejar. El seu enfocament en els vessants més engreixats de la cultura de carrer va fer que les marques recelessin. Biggie podria fer augmentar Louis Vuitton, però els seus clients eren blancs, vells i no volien que el seu costurero estigués envoltat d’un ex-traficant de drogues.

Estaven encara menys còmodes en vendre a narcotraficants reals, l'única altra gent de Harlem que tenia diners en efectiu per pagar-los. Es van negar a vendre a la venda a l'engròs i van fer que les seves botigues de la Cinquena Avinguda fossin el més poc acollidores possible per als joves negres. Aquesta inaccessibilitat va fer que el luxe sigui encara més cobejable. Així, els sastres de Harlem van descobrir una solució alternativa.

Fer el correcte: Bill Nunn, 1989

El primer era Dapper Dan, nascut Daniel Day, un mercer que importava teixits de botes o logotips serigrafiats sobre pell de luxe i, després, els convertia en peces úniques, inflades al carrer, com ara de grans dimensions. jaquetes bombarders i abrics de pell. La seva roba no era la còpia de moda de passarel·la que trobeu a eBay; eren únics, fets a mà i sovint eren més cars que els originals. Particularment, si voleu alguna cosa que mai no trobareu a Fendi, com una parka amb panells antibales o butxaques ocultes amagades.

Dapper Dan té un terme per al que va fer als anys vuitanta: 'negrejar la moda', diu Rachel Lifter, professora ajudant d'estudis de moda a Escola de Disseny Parsons . La seva roba encarnava la cultura del carrer i les necessitats i desitjos de les persones joves i riques, però fora de les coses que gaudien les persones joves, riques i blanques. Va aprofitar un llarg llegat de l’estil negre com a forma d’autorealització i com a declaració de resistència estètic-política.

com començar a vestir-se millor

Day va definir l’estil hip-hop durant una dècada: sobredimensionat, influït tant per la roba esportiva com la confecció de luxe i dissenyat per donar sentit al carrer. Era una roba impregnada de fanfarró i, per a un raper que estava en voga, copiar un Dapper Dan era un senyal que l’hauríeu aconseguit.

Els rapers sempre han agradat la moda i la moda durant molt de temps no volia parlar amb aquell públic perquè semblava que podria haver perjudicat la integritat de la marca, diu DeLeon. [A Dapper Dan] van trobar algú que els entenia, quines eren les seves necessitats i que parlés el mateix idioma.

Les seves creacions van aparèixer en portades d’àlbums, catifes vermelles i campions de pes pesat: Mike Tyson va encarregar una jaqueta amb ‘Don’t Believe the Hype’ brodat a la part posterior abans d’una baralla pel títol del 1988. Els advocats van notar-ho (Tyson es barallava fora de la botiga de Day a les cinc del matí no va ajudar). A principis dels 90, Dapper Dan havia estat demandat per existència.

Mike Tyson amb la seva jaqueta Dapper Dan Don’t Believe the Hype

L’evolució de l’estil hip-hop

La seva desaparició va coincidir amb l'enduriment del rap i el canvi d'estil cap a alguna cosa més autèntic. Els rapers també estaven cansats dels cops de luxe. Quan el clan Wu Tang va llançar la seva pròpia marca, Wu Wear, una generació d’artistes es va adonar que podien controlar què promocionaven i com se’ls recompensava.

Van convertir el rebuig en una declaració d’intencions, creant roba per als fans que, com ells, en el millor dels casos només van suportar l’establiment. Com la seva música, la seva roba reflectia la realitat. L’uniforme de Wu Tang de texans grans, jaquetes de beisbol i Timberlands era el que portaves si, com ells, tenies un fitxer de l’FBI més gruixut que Crime and Punishment.

Va tenir l’auge de l’anomenada moda urbana, diu DeLeon. Tenies Sean John de Diddy, Wu Wear. Teníeu moltes etiquetes creades específicament per rapers que veien aquesta bretxa al mercat que era essencialment: 'Molt bé, les marques de moda no parlaran amb els nostres oients ni amb el nostre públic, així que anem a crear alguna cosa que sigui autènticament d'aquest món'.

A més de roba, van llançar les seves pròpies begudes i cigars, farts de la tèbia acollida que van rebre de marques que estaven encantades de recollir les vendes dels seus productes que apareixien en vídeos de rap, però que encara volien mantenir els rapers a distància. Si Courvoisier o Moët no signen conjuntament aquests rapers, diu DeLeon, per què no tan sols inicien els seus propis negocis i no utilitzen la seva plataforma per promocionar els seus propis productes?

Part superior: RZA, Pharrell Part inferior: Dapper Dan, Sean Combs

Després va venir Pharrell. Com N.E.R.D. va convertir la música urbana en tecnicolor, Pharrell va donar noves notes a l’estil hip-hop: skate, streetwear japonès, punk. Va crear un món en el qual Kanye West podia fer rock una motxilla i polo rosa i encara venen més de 50 cèntims.

Hi va haver aquest canvi d’una mentalitat d’estil de mentalitat rusc a un defensor de la individualitat, diu DeLeon. Això és el que realment va ajudar a impulsar una gran part del paradigma de la moda i l’estil. Pharrell va fomentar l’entorn en què Young Thug pot vestir-se, Lil Uzi Vert pot representar Gosha Rubchinskiy als Grammy, i encara se sent part del mateix moviment. Després de Pharrell, l'estil hip-hop va perdre la seva consistència, però va trobar la seva veu.

Quan el rap va pujar a les llistes, va perdre la seva condició de foraster. Els seus artistes més grans van desplaçar les estrelles del pop i després es van convertir en estrelles del pop. Ara, qualsevol raper amb un avançament a la butxaca podia comprar tanta Fendi com vulgués. Poseu-vos al Rap Caviar de Spotify i probablement Louis Vuitton els enviaria un sac de roba per portar a Instagram. Les marques de luxe s'han despertat amb una realitat en què els rapers dominen la conversa cultural, diu Christopher Morency, associat editorial de Negoci de la moda . Les marques pugen a bord o es queden enrere.

DeLeon talla la moda del rap en dues èpoques: abans i després de Pharrell. Si abans la roba havia estat d’afiliació, ara també es tractava de coneixement. Aquells vells marcadors d’èxit, privats de la seva exclusivitat, van ser substituïts per alguna cosa més matisada. Gucci i Louis encara tenien els seus accessoris (ajuda a que tots dos rimen fàcilment), però ara Jay Z estava revisant Margiela. El 2015, ASAP Rocky va dedicar una cançó sencera a Raf Simons.

Part superior: Jay-Z, Kanye West Part inferior: Stormzy, ASAP Rocky

Quan Rocky diu 'Rick Owens, Raf Simons, normalment amb el que estic vestit', [sobre 'Peso'] realment és un canvi marcat cap a nous rapers més joves que entenen la importància de cultivar una [aproximació a] la moda realment única, diu DeLeon. No es tractava només d’entrar i aconseguir la merda més alegre possible. Es tractava d’entendre la composició, el matís i l’atractiu general dels dissenyadors.

La vida de Abloh

Entre els primers rapers que van aparèixer a les primeres files de la setmana de la moda hi va haver ASAP Rocky i Kanye, artistes que van defensar l’interessant i esotèric des del principi i que van convertir la moda en una part integral de la seva identitat. Van obrir les portes a una autèntica col·laboració entre marques i artistes: comunicació bidireccional en què els gustos dels creadors de tendències informen del que surt de l'atelier.

El 2016, ASAP Rocky es va convertir en la primera cara negra davant Dior Homme, però la campanya era més que una casa de luxe que perseguia rellevància. La relació entre [en aquell moment] el director creatiu de Dior Homme, Kris van Assche i Rocky, es remunta a molts anys enrere, diu Morency. Va ser Rocky qui va gravitar a Dior Homme al principi, no al revés.

Des d’un principi, la moda ha entrat en una relació profundament simbiòtica amb el rap. En els darrers dos anys, Louis Vuitton, Marc Jacobs i Saint Laurent han llançat campanyes de rap, que formen part d’un moviment per atraure els compradors més joves a mesura que el seu públic existent es va esfumant.

El nou consumidor de luxe és Millennials i Gen Z, diu Morency. El 2025 representaran el 45% del mercat mundial de béns de luxe personals. Les marques de luxe hauran d’abraçar els rapers si volen tenir credibilitat amb aquesta generació, però ha de ser autèntica.

Totes les bones notícies són interessants per la moda. El hip-hop és el moviment més creatiu de la música i la seva actitud envers els límits ha travessat els nostres armaris. L'elevació de roba de carrer , la mashing of high with low i el pas cap a la moda sense gènere es poden atribuir, de diverses maneres, al que porten ara els rapers.

Aquest canvi cultural també ha impulsat Virgil Abloh al primer lloc de Louis Vuitton, on s’ha convertit en el primer dissenyador negre a dirigir una important casa de luxe. Les seves arrels en el rap són indiscutibles i aporta a la moda un veritable sentit de com es creuen la cultura de carrer i l’alta moda. A través de la seva pròpia marca, Off-White, també ha ajudat els dissenyadors negres a deixar de suposar que només fabriquen 'roba de carrer'.

Virgil Abloh i Kanye West a la passarel·la Louis Vuitton SS19

El vestit de carrer fa temps que serveix com una etiqueta a través de la qual la indústria de la moda pot llegir negres, diu Lifter. Apunta al cofundador de l’Escola Pública, Maxwell Osborne, que al documental de moda rap de Sacha Jenkins,Vestit fresc, en contra de com s'aplicava automàticament l'etiqueta. El nostre darrer treball de disseny va ser a Sean Jean amb Puffy, diu. Per tant, crec que quan vam començar l’escola pública es considerava automàticament una marca de roba de carrer ('estàs en aquesta caixa') i em deia: 'No, això no ho estem fent'.

En desafiar les percepcions sobre el que porten els rapers i el que creen els dissenyadors negres, aquests artistes obliguen la societat a replantejar-se com és l’art negre, diu Lifter. S’estan ampliant de diferents maneres de com es pot representar la negror en editorials i campanyes, en vídeos musicals i en portades i materialitzar-se a través de noves col·leccions.

De moment, les marques estaran encantades d’ajudar-vos. Aneu al lloc web de Gucci avui mateix i trobareu una col·lecció de càpsules, dissenyada en col·laboració amb Dapper Dan, que recrea les seves peces més famoses. Aquest any, Gucci fins i tot va instal·lar Day amb una nova botiga a Harlem, proveïda de teixits exclusius (i molt monogramats), perquè pogués equipar una nova generació de regalies de rap.

Dapper Dan x Gucci

La connexió semblava en part una disculpa. Un any abans, Gucci va estrenar un remake nota per nota d’una jaqueta Day per a la velocista olímpica Diane Dixon. L’única diferència? Els logotips de Louis Vuitton de Dayle havien estat usurpats pels Gs entrellaçats de Gucci. Cue tumult a les xarxes socials, un abast d’un dissenyador a un altre i, pocs mesos després, una campanya publicitària de Gucci, dirigida per Dapper Dan. El bootlegger, ara bootlegged, tornava. Però l’estil que havia creat mai no l’havia deixat.

7 aspectes seminals d’hip-hop i com portar-los avui

Executeu DMC i My Adidas

Executar DMC, 1987

Els primers anys del hip-hop no semblaven tan diferents de l’actual: entrenadors grans i xandalls de cap a peus. La música es va crear a la cultura b-boy, on la roba esportiva era ideal perquè era perfecta per al breakdance. Run-DMC van ser els principals defensors del look, que van immortalitzar la seva marca favorita a 'My Adidas'. Després que tres executius de les bandes van agafar una actuació de Madison Square Garden en què tots els fans van aixecar les sabatilles d'esport, Run-DMC va obtenir un acord de reconeixement inèdit.

Com portar-lo ara:Verbatim: el xandall es veu enrere i emparellar una Adidas de dues peces amb un parell de Stan Smiths es veu tan bé ara com llavors. Només cal perdre les joies i Kangol.

Adidas Originals

Consciència Negra

Public Enemy, 1988

A finals dels 80, artistes com KRS-One i Public Enemy van combinar la seva postura antigovernamental i antipolicista amb una creixent tensió del nacionalisme negre. Van introduir roba tradicional africana i referències als seus armaris: roba esportiva de color vermell, verd i negre, joies i perles amb perles, combinada amb les fatigues militars de les Panteres Negres.

Com portar-lo ara:A no ser que sigueu negres i que vulgueu representar la vostra història cultural: no ho feu. Els nois blancs amb rastes i dashikis són el pitjor tipus d'apropiació cultural. Si ho és, es tracta de barrejar roba tradicional africana amb roba de carrer o provar d’embellir jaquetes militars amb pegats panafricanes. Per obtenir una visió elevada, busqueu la dissenyadora britànica Grace Wales-Bonner, la roba de la qual és com una tesi portable sobre la història africana.

Col·lecció Wales-Bonner Primavera 2019

Dan valent

Dapper Dan amb LL Cool J, 1986

El sastre de Harlem que vestia tots els rapers dels 80 que importaven, les seves creacions queden immortalitzades a les portades d’Eric B & Rakim’s Paid in Full and Follow the Leader, a més de Salt-n-Pepa’s Icon. El hip-hop es tractava d’un mostreig, de tornar a descobrir antics discos de funk i soul per convertir-los en alguna cosa nova i fresca, diu l’estilista Chris Tang. Dapper Dan va aplicar aquests mateixos mètodes a la moda.

Com portar-lo ara:Podeu fer-ho literalment, si teniu uns quants recanvis, recollint alguna cosa de la col·lecció de càpsules Gucci. Si no, penseu retallar i enganxar. Dapper Dan va crear aquestes peces extravagants amb els icònics monogrames, diu Tang, i després les va aplicar d’una manera que aquestes cases de moda no pensaven fer en aquell moment. Fes-li ressò tornant-se boig amb un logotip luxós: Fendi a Louis a Gucci a Chanel.

Dapper Dan x Gucci

El-Life

El-Life Crew

A principis dels 80, Ralph Lauren va comercialitzar la seva marca Polo com a uniforme de WASPS: nois rics i blancs que feien cap de setmana al seu iot. Però la seva exclusivitat va tenir un efecte involuntari en l’estil hip-hop. La col·lecció Stadium va atreure la comunitat llatina i negra de tots els Estats Units, diu Tang. La famosa banda Lo-Life es va fer famosa per robar grans quantitats de roba de polo als grans magatzems.

Com portar-lo ara:El 1994, Raekwon portava el tallavent Snow Beach, que li va valer les seves ratlles dins de la cultura hip-hop, diu Tang. Ralph Lauren no se’n va agradar en aquell moment, però des de llavors ha tornat a llançar la col·lecció, així com una càpsula CP-93 America’s Cup, un altre dels favorits dels Lo-Heads.

Col·lecció Ralph Lauren edició limitada Polo Stadium

Hardcore

Straight Outta Compton, 2015

Mentre Nova York es posava de moda en les etiquetes de pell i de luxe, a Los Angeles, NWA es va adherir a un uniforme utilitari que reflectia el seu so: texans negres , samarretes blanques i ciutat natal gorres de beisbol . També tenien una gran roba esportiva: jaquetes d’entrenador i de beisbol (sovint amb el logotip dels Oakland Raiders blasonat a la part posterior), acabades amb cadenes d’or tan gruixudes com el braç.

Com portar-lo ara:a més dels pantalons texans flacs i amples, tota la resta de l’aspecte de NWA ha estat reanimada per la reactivació dels anys 90. Simplement mantingueu-vos allunyats de la disfressa perdent els logotips dels Raiders i, potser, penseu a la gorra de pare més que a la plana.

texans més adequats per a nois prims i alts
Hood By Air SS14 Backstage

Pharrell porta d’est a oest

Pharrell Williams

Quan semblava que tots els rapers estaven llançant la seva pròpia marca de moda poc inspirada, Pharrell va destruir l’aspecte de l’estil hip hop. En gran part, això va ser gràcies a l’abraçament de marques japoneses, particularment A Bathing Ape. Va introduir caputxetes amb estampat de camuflatge extravagant, entrenadors de Bapte-sta rars i samarretes de serigrafia limitades, diu Tang. La idea d’un article de col·lecció i un preu elevat van fer que molta gent veiés la marca com una cosa cobejable. Va ser l’inici de la roba de carrer de luxe.

Com portar-lo ara:Bape ha perdut la seva brillantor, després que una expansió agressiva l’hagi despullat de l’exclusivitat. Però el Japó continua sent un bressol de marques de roba de carrer d’influència nord-americana. A més d’OG com Undercover i Neighborhood, busqueu com Wacko Maria, Sasquatchfabrix i Cav Empt, que ofereixen girs moderns sobre siluetes de hip-hop.

Col·lecció WACKO MARIA Primavera / Estiu 2018

Kanye reinventa el joc de les sabatilles esportives

Kanye West a Yeezy

Kanye West ha passat la major part de la seva carrera queixant-se que no se'l prengués seriosament com a dissenyador i, mentre que els seus primers intents de moda van ser bombardejats, amb Yeezy s'ha convertit en un model del tipus de poder i influència que els rapers poden tenir sobre la moda i, el que és més important, , negocis. Abans de Kanye, els rapers tenien la sort que se’ls pagava per portar la roba d’una marca. Ara, estan al control.

Com portar-lo ara:L’aspecte de Yeezy consisteix a barrejar moda alta i baixa: una dessuadora amb caputxa amb un abric a mida, sabatilles esportives amb texans ajustats. Ha estat fonamental per elevar la roba de carrer en alguna cosa que es pugui portar a qualsevol lloc. Doncs fes-ho.

Espectacle Yeezy, New York Fashion Week AW16