Hi ha un moment clauEl salvatge, la pel·lícula dedicada a la joventut del 1954 en què una banda de motards fora de la llei corre per Hicksville als Estats Units, quan una noia estelada pregunta al seu líder, una icona de la moda dels anys 50 impecablement revestida de cuir, puny-jeaned, arrencada amb escombraries, Marlon Brando, Hey Johnny , contra què et rebels?



La resposta de Brando, amb un sospir cansat del món: què tens?

La resposta breu, almenys en termes sartorials, va ser: bastant. Els primers anys de la dècada van ser un desert d’estil, una ressaca botonada de rígida conformitat de la postguerra en què fins i tot els homes més bojos quedaven atrapats en un tancament de vestit gris; però un gran afluixament havia començat a produir-se quan Brando va entrar a la ciutat.



La música rock ‘n’ roll, la poesia Beat i els expressionistes abstractes conduïen la càrrega contracultural, i la moda va agafar la clau del seu ethos de deixar-ho tot; els talls es van deixar més solts, els collarets van perdre midó i els elements de roba esportiva, roba de treball i uniforme militar van començar a trobar-se amb el vestuari quotidià.

Què és l’estil dels anys cinquanta?

Va ser una època en què alguns dels elements bàsics de l’estil actual: el coll de coll, el jaqueta vaquera , el polo de punt - començava a fer-se seu, amb un aire estudiat de indiferència, si no una burla als drons corporatius tan maltractats. Però potser res simbolitzava amb més potència la nova era dels crits rebels que l’elevació de la humil samarreta blanca.



Antigament una roba interior de qüestió militar, es va endur de sobte als cofres més emblemàtics de la dècada; Brando es va suar en un el 1951Un tramvia anomenat Desig, mentre que James Dean va meditar en unRebel·lar-se sense causa(1955). Fins i tot Arthur Miller va ser retratat en un al seu escriptori. Es va convertir en una mena de taquigrafia visual per a la rebel·lió, diu G. Bruce Boyer, historiador de la moda i autor deTrue Style: la història i els principis de la roba clàssica per a home, que era ell mateix un adolescent als anys cinquanta. Representava l'apropiació de roba de coll blau per a aquells que es negaven a comprar a la societat corporativa.

Mentrestant, rockers com Elvis Presley van deixar codis de vestimenta més formals, bé, tots van trontollar, substituint els trilbies per slick quiffs , corbates amb samarretes botonades i franel·les de pols amb jaquetes de lli de fleca de pes ploma. Jack Kerouac i els Beats van fer un fetitxe de roba de treball utilitarista, tant a la seva vida (amb les seves camises de quadres i jaquetes de blusó) com en la seva literatura: la seva roba de treball bruta s’enganxava a ell amb tanta gràcia, com si no pogués comprar un ajust millor a un sastre personalitzat, però només guanyar-lo amb el sastre natural de l'alegria natural, escriu Kerouac de Dean Moriarty (inspirat en el hipster de la vida real Neal Cassady) el 1957A la carretera.



Al capdavant de la colla d’artistes indisciplinats, Jackson Pollock lluïa una màniga de mezclilla esquitxada quan creava les seves pintures a goteig d’època: molts artistes dels anys trenta i quaranta es vesteixen com a comptables, diu Boyer. Jackson i els seus companys volien semblar l’antítesi d’això. En la seva decisiva ruptura amb la tradició sartorial, els rebels dels anys 50 van trobar la seva causa última i la més duradora. Van trencar el motlle, diu Boyer. I continuem vivint amb el seu llegat.

Què significa avui la moda dels anys 50?

Miuccia Prada, ha volgut provar d’incorporar una mica de llibertat a les col·leccions masculines, i una de les millors maneres que he trobat de fer-ho és referir-me a una època (la dècada de 1950) en què els homes van trobar la llibertat d’expressar-se amb la seva roba per primera vegada .

Tot i que moltes marques han reiniciat la moda clàssica dels anys 50: els pantalons de cintura alta, Perfecto jaquetes de cuir , Samarretes de coll cubà , mocassins de cèntim: Prada ha fet més que la majoria per mantenir la fe alhora que ha afegit un toc modern; testimoni de la seva recent col·laboració amb el senyor Porter que consistia en camises de bitlles a ratlles, jaquetes Harrington a quadres, polos gràfics de punt, blusons de camussa i mocassins de pell Spazzolato de Prada. La dècada de 1950 va ser un moment de celebració i optimisme, va dir Daniel Todd, comprador del senyor Porter, i la col·lecció ho reflecteix.

què portar a una recepció de casaments homes

Prada x Mr Porter

Els estils dels anys cinquanta també són cada vegada més rellevants en un moment en què els codis de vestimenta tradicionals s’han desglossat i un polo de punt ben situat, un abric esportiu amb textura o un parell de pantalons plisats afegiran un aire de desconsolació i ventilació. intel·ligent-casual confiança en un vestit de treball o joc.

Ens trobem en un punt similar als propis anys 50, d’alguna manera, diu el sastre i el dissenyador Timothy Everest . Els separats han substituït en gran mesura els vestits a la majoria d’oficines, de manera que la gent ha de trobar diferents maneres de destacar. Moltes de les formes i els patrons que són claus per a això, des del pantaló de cames més amples fins a la jaqueta blouson de quadres fins, van tenir protagonisme en aquesta dècada.

Reiss

I altres dissenyadors moderns, a part de la senyora Prada, Lucas Ossendrijver a Lanvin, Pierpaolo Piccioli a Valentino, han donat la seva pròpia mirada a alguns d’aquests looks, des del setí imprès jaquetes bombarders a camises estampades de palmeres. Els estils dels anys 50 van establir el marcador per a la roba masculina moderna, segons Ossendrijver a FashionBeans. Es poden reinventar una i altra vegada.

Però hi ha una altra raó per la qual la moda dels anys 50 és imperible; més de mig segle després que Marlon Brando s’obrís a la història del cinema, encara porten una olor del subversiu i del inefablement fresc. Des de Cliff Richard que ens va instar a moure-ho-i-a-un-solc-en-una-jaqueta-cortina el 1958 (sí, era un hepcat una vegada) a un Alex Turner enquistat amb una jaqueta varsity Saint Laurent a la dècada de 2010, aquesta revolta en particular en estil no mostra cap senyal de cremada.

Com a número contemporani deLa vidava declarar la revista, de les noves espècies d'adolescents: viuen en un món alegre de colles, jocs, pel·lícules i música. Parlen un lingo curiós, adoren els batuts de xocolata, porten mocassins per tot arreu i condueixen com a ratpenats fora de l’infern. Sigui sincer: seixanta anys després, qui no voldria canalitzar-ne almenys una mica?

Lookbook dels anys 50

Moda clau per a homes dels anys 50

Samarreta de coll cubà

Res no diu 'explosió de l'Havana' més que aquest ventós grau d'estiu, que pot remuntar la seva història al segle XVIII a Amèrica del Sud, on era una mena d'uniforme de la classe treballadora, tot i que realment feia un estil ratllat, quadriculat i polinès. imprimir a la dècada dels 50, on es veia a la part posterior de tothom, des d'Elvis fins a Montgomery Clift.

Amb el seu coll semblant a una solapa de malla (també conegut com a campament o coll venerat), les mànigues curtes i la vora recta i quadrada, podríeu pensar-ho com un estil més elegant de la camisa hawaiana. La variant moderna té un tall més ajustat i mànigues afilades; utilitzeu-lo sota un blazer per obtenir un efecte Don Draper fora de servei o feu rodar les mànigues per obtenir el look complet de Gene Vincent. Reiss té una selecció bastant bona, tant simple com impresa, o bé proveu les versions de teixit atrevit o teixit blanc de Timothy Everest.

Pantalons plisats

Aquells que veurien la dècada dels 50 com un bastió d’uniformitat de front pla al departament de pantalons no comptaven amb els hepcats ni amb els rockabillies, que deien plecs si us plau dècades abans que Issey Miyake entrés en acte. Els primers rockers van agafar molts préstecs dels vestits zoot que portaven els músics de jazz dels anys quaranta, diu G. Bruce Boyer. Va ser una interpretació exagerada i colorida de la sastreria.

Pantalons plisats creeu línies elegants i una silueta completa (tot i que s’hauria d’evitar qualsevol presa maxi-plisada als anys 80, tret que us dirigiu a una festa de disfresses amb temes de Creole Creole i The Coconuts), funcioneu igual de bé en un context formal o informal, i tenen l'avantatge addicional d'estiu de permetre que l'aire circuli pels pins. E.Tautz ofereix moltes versions (els xinès de cotó beix són particularment elegants de mitjan segle), mentre que els de Kent i Curwen són de color marró utilitari.

Mocasins Penny

La clàssica sabata lliscant (els 'mocassins' a què fa referènciaLa vidal’anatomització sense alè de l’adolescent) té una història a quadres (els pescadors noruecs i les monedes de petita denominació tenen en compte diversos punts), però, per als nostres propòsits, n’hi ha prou de saber que es van convertir en el clàssic toc final de la Ivy League aspecte preppy que va florir als anys 50, i que han estat adornant els peus de tots els homes ben vestits des de, des de Paul Newman –que continua sent l’únic home que els ha emparellat amb mitjons blancs i encara es veu fresc– fins a Tinie Tempah.

Si voleu preparar-vos completament, prepareu un parell original de Bass Weejuns amb caquis, blazer blau, Botó Oxford i corbata de punt (sense mitjons, natch) i eviteu les 'millores' que diversos dissenyadors s'han sentit mogudes per afegir en les dècades següents: estampat de zebra, borles barrocs, talons cubans, iteracions sense respatller amb rivets de pell divertida, etc.

Polo de punt

L'original Polo , pioner de Rene Lacoste, va ser dissenyat als anys 20 com una alternativa brisa als blancs de màniga llarga i fortament midonats en què fins ara havien treballat els tennistes; el polo de punt, desenvolupat als anys 50 en cotons i caixers de punt, era una alternativa alegre a la samarreta, amb versions estampades que conferien als seus portadors una preparació per al pizzazz i la Riviera.

Per confirmar-ho, consulteu Dickie Greenleaf, com va interpretar Jude Law aEl talentós senyor Ripley, tots els polos de panell de ratlles, pantalons curts amb puny i mocassins de camussa, una lliçó objectiu per vestir-se amb un toc bebop amb propietat de cornisa. Els Dickies actuals poden prendre els seus proseccos bruts en versions retro-futuristes de la talla de Scott Fraser Collection (franja L blau cel), Next (amb textura de blanc contrastat) i Uniqlo (verd maragda).

cites d'aniversari de celebritats

Jaqueta Jaqueta

Per on començar amb la blusa? Començant com el Jaqueta Harrington , el piló esportiu, de longitud de cintura, amb cremallera, folrat amb tartan i puny elàstic, es va produir inicialment com una jaqueta lleugera impermeable de golf al Regne Unit als anys trenta (el folre va ser gentilesa de Lord Lovat, un comando britànic i entusiasta putter que va donar permís per fer servir el seu xec de clan), però realment va enlairar-se després de la seva exportació als Estats Units a la dècada de 1950, en concordança amb la tendència de les jaquetes de vol i bombarders que portaven els pilots durant la Segona Guerra Mundial i la Guerra de Corea.

Va ser adoptada per la dècada d’estil de la Santíssima Trinitat (Elvis, Dean, Steve McQueen) i, ​​des de llavors, ha estat adoptada per subcultures des de mods fins a soul boys i llegendes del Britpop (prenen un arc lleuger, Damon Albarn i Liam Gallagher). Es podria fer molt pitjor que invertir en un Baracuta G9 original, però el número de setinat de Prada és una mica mésConduir, tot i que a un preu inversor.