Tot i que gairebé tots els homes han vestit un vestit a la seva vida, no tots han portat una sastreria real. A diferència de dues peces produïdes en sèrie (que fan la feina per a determinats pressupostos i requisits) a a mida o a mida Un exemple elaborat per un sastre és pràcticament una obra d’art per al vostre cos, amb mans altament qualificades (sovint de diverses generacions de profunditat) que mesuren, tallen i cosen minuciosament la tela en una armadura corporal adequada.



De la mateixa manera que no tots els vestits es creen iguals, tampoc tots els sastres; conduint a aquesta llista de millors del món, des del talent casolà a la consagrada Savile Row fins a cosits especialitzats molt més enllà.

Londres

Gieves i Hawkes

Cap adreça de la roba masculina britànica conté tant de caché com Savile Row número 1. Va ser comprada per Hawkes, el nom preeminent de la sastreria militar, el 1913, i des de llavors la marca també s’ha convertit en una força al món de la moda.



El fet que la seva llista de clients inclogui Bill Clinton i Michael Jackson dóna a entendre el seu equilibri entre tradició i innovació, sobretot amb l’exdirector creatiu Jason Basmajian, que va modernitzar la firma combinant la seva història amb un disseny d’avantguarda i una oferta ampliada. De manera que ara podeu obtenir la mateixa qualitat a un peacoat com el vestit que portes sota.

gievesandhawkes.com



Caçador

Amb una història que es remunta al 1809, Huntsman és un dels noms més coneguts de Savile Row. En els seus 200 anys d’història, va vestir la majoria de membres de la família reial i també de la reialesa de Hollywood: Gregory Peck va demanar més de 160 vestits de caçador durant la seva relació de 50 anys.

Com és d’esperar, també és una de les marques més tradicionals de Row; la majoria dels talladors encara estan formats des del nivell d'aprenent. Són especialment hàbils en el tall exclusiu de la marca: una armosa alta i un pit fort amb una faldilla llarga i acampanada.



huntsmansavilerow.com

Richard James

La Milla d’Or de la Sastreria va experimentar dos booms en la innovació al segle XX. El primer va arribar als anys seixanta quan sastres com Tommy Nutter van començar a vestir els Rolling Stones. El segon va ser 30 anys més tard, quan una onada de mavericks anti-establiment de la roba masculina dirigida per Richard James va començar a pensar en els vestits com a roba per jugar i treballar. Els talls eren més prims, els colors més brillants i els teixits escollits per la seva atenció.

Avui, la marca es presenta a la London Fashion Week Men’s i té una pròspera línia de prêt-à-porter per complementar el seu servei a mida.

richard-james.com

Thom Sweeney

L’únic inconvenient dels sastres tradicionals és que tot aquest patrimoni pot apagar el seu sentit de la moda. No va passar amb Thom Sweeney, la marca llançada per Luke Sweeney i Thom Whiddett el 2006. La parella es va conèixer al taller de Timothy Everest, que es va formar a Nutters i va forjar el moviment New Bespoke al costat de Richard James, i van decidir adoptar un model similar aproximació als vestits masculins.

La signatura del parell és més relaxada que l’estàndard Savile Row; més a prop d'una jaqueta italiana, amb un mínim llenç i una espatlla suau. La sastreria anglesa és el més relaxat.

thomsweeney.co.uk

Edward Sexton

No tots els grans sastres britànics resideixen a Savile Row. Actualment, Edward Sexton opera en una botiga íntima a la zona de Knightsbridge, a l’oest de Londres, tot i que es va tallar les dents al carrer més famós de la roba masculina. Va aprendre l’ofici fabricant uniformes militars, i després es va instal·lar a la botiga amb Tommy Nutter a la dècada de 1960, on va vestir icones d’estil de l’època, incloses Mick Jagger i Sir Paul McCartney, tot definint l’estètica de pantaló ampli de solapa gran Anys setanta.

com aconseguir que el cos es trenqui

Avui en dia, Sexton fabrica vestits clàssics només amb cita prèvia, a més d’oferir una línia d’accessoris de luxe.

edwardsexton.co.uk

Nàpols

Kiton

La sastreria napolitana és tradicionalment lleugera en encoixinat però gran en color. Kiton clava el primer però va fer el seu nom defugint el segon. Els seus vestits són elegants i sobrats, la idea és que quan es produeix alguna cosa utilitzant els millors teixits del món (tots elaborats pel molí intern de la marca) i fabricats completament a mà per alguns dels sastres més talentosos del món (45 treballen durant 25 hores) per cada vestit), no ha de ser de color groc canari per cridar l’atenció.

kiton.it

Caruso

Cadascun dels vestits de Caruso està dissenyat pensant en un home: el «bon italià», immortalitzat per Hemingway al seu llibre de viatges. És un home que viatja bé, que viu la vida amb exigència, gust i curiositat. Tot plegat troba expressió en la confecció de la marca, des de les botoneres cosides a mà (cadascuna de les quals triga 15 minuts a confeccionar-se) fins als seus innovadors draps.

Tal és la curiositat del propietari Umberto Angeloni que el cinc per cent dels recursos de la marca es destinen a R + D, amb 32 persones dedicades a crear 4.000 nous prototips anuals. Per això, un vestit Caruso no s’assembla més que a un vestit Caruso.

carusomenswear.com

Rubinacci

Quan Gennaro Rubinacci va obrir el seu primer local, el 1932, el va anomenar 'London House', perquè el seu estil es basava molt en el dandisme anglès. En els 80 anys posteriors, però, Rubinacci ha fet més coses per definir la sastreria napolitana que gairebé qualsevol altra marca: les espatlles suaus, l'ajut alt i la cintura reduïda que són sinònims de la ciutat són signatures de la casa.

També compta amb un arxiu inigualable de més de 60.000 m de tela vintage, que es tradueix en un vestit que ja ha durat tota la vida i que continuarà fent-ho.

marianorubinacci.net

Cesare Attolini

Aquesta marca de 87 anys d’edat és gairebé tan tradicional com la sastreria napolitana. Els vestits de Cesare Attolini són la definició de l’estil de la ciutat: espatlles suaus, solapes amples i, si ho desitgeu, teles punxants (la marca no té por d’una jaqueta de guinga ni d’una franja de guix). Però aquesta tradició s’estén més enllà de l’estilisme. Cada vestit triga unes vuit setmanes a fabricar-se, fabricat artesanalment a Itàlia, amb teixits exclusius, fins i tot si teniu les mesures realitzades en alguna de les seves botigues internacionals.

cesareattolini.com

Isaïes

Isaia es va llançar el 1920 com a comerciants de roba, que donava servei al creixent exèrcit de sastres de Nàpols. No va ser fins al 1957, quan la marca es va traslladar a un poble proper on la meitat dels residents eren sastres de gamma alta, Isaia va començar a convertir els seus propis teixits en alguns dels millors vestits d’Itàlia.

Té un aspecte més internacional que molts sastres napolitans (els seus vestits es tallen fins a partir de materials innovadors com la llana impermeable) i té una sublínia encara més juvenil, Eidos, on els blazers no estructurats de tall expert s’enfonsen al costat de pantalons xinès i denim de vara .

isaia.it

Nova York

Brooks Brothers

Quan Donald Trump va pronunciar el seu discurs d’investidura amb un abric i una camisa de Brooks Brothers, va continuar una tradició que es remuntava fins a la fundació de la República. Des del 1818, el sastre ha vestit 40 presidents, inclosos Lincoln (que va morir amb un abric dels Brooks Brothers), Kennedy i Obama.

Àmpliament reconegut com el vestit masculí més antic dels Estats Units, també és més conegut per la introducció del coll botó el 1896 quan John E. Brooks, el nét del fundador Henry Sands Brooks, els va veure als jugadors de polo anglesos.

brooksbrothers.com

L’armeria

No és un sastre en si mateix, sinó una casa de casa per als millors del món. L'Armory resol la manca de producció pròpia de Nova York a mida fent volar als millors artesans de tot el món, a més de proveir-se de ready-to-wear de marques com Caruso i Ring Jacket del Japó.

Si no podeu fer espectacles de tronc, els sastres de la casa Armoury són tan íntims amb les seves parelles que us poden adaptar a mida, que es produeixen a Itàlia, Londres o Tòquio abans de tornar-los enrere. al teu armari de Nova York.

cites d'aniversari de la néta

thearmoury.com

Martin Greenfield Clothiers

Nova York mai no ha tingut gaire una cultura adaptada a la seva mida; els seus residents sempre han estat tan encantats amb Savile Row que els seus sastres tendeixen a sobrevolar-se i fer accessoris, deixant pocs negocis per al talent casolà. Però Martin Greenfield respon a aquesta tendència. La seva història representa el somni americà: un jueu ucraïnès, va aprendre a cosir a Auschwitz i, l’únic membre de la seva família que va sobreviure a l’Holocaust, va marxar a Amèrica quan es va alliberar el camp.

Les seves habilitats van brillar immediatament; només uns anys més tard, fabricava roba per a Dwight Eisenhower, que havia conegut quan les seves tropes van ser les primeres a entrar al camp de concentració. Des de llavors ha vestit a tothom, des de Paul Newman fins al repartiment deBoardwalk Empireamb vestits que representen l’artesania nord-americana.

greenfieldclothiers.com

El jurament de Miller

Els germans Kirk i Derrick Miller van obrir el seu sastre a mida el 2010, inspirats en un avi que dirigia uns mercers que s’adaptaven al fronterer del Dakota del Sud. Tot el que venen és fabricat als Estats Units, tot i que el seu estil ve de més lluny; una barreja de sastreria italiana i anglesa que dóna lloc a una mica de cos, tot i que relaxat.

També són pragmàtics: la firma de la casa és un tancament amb un sol botó, dissenyada per evitar confusions precisament quants homes hauria de compensar .

millersoath.com

Hong Kong

Raja Fashions

Fins al 1997 i la transferència de la sobirania de Hong Kong a la Xina, Raja Fashions era el sastre ideal per als expatriats britànics. Però quan el cos diplomàtic va tornar a la Gran Bretanya, es va endur el seu negoci. Així doncs, Raja Daswani, el fill del fundador, va sortir a la carretera.

Ara és tan probable que trobeu representants de la marca als millors hotels de Nova York, Londres i Sydney, ja que sou la seva botiga de 60 anys a la part continental de Kowloon. Tony Blair era fan quan era al poder i va encarregar a Raja les seves samarretes i vestits. Això no és només un testimoni de la seva qualitat; amb vestits a partir de només 250 lliures esterlines, és una mena de tipus personalitzat que fins i tot un primer ministre laborista no es podia presenciar a la premsa.

raja-fashions.com

Ascot Chang

El sastre xinès Ascot Chang es va fer famós com a mestre fabricant de camises, elaborant peces primer per a homes de negocis xinesos i, més tard, per als seus homòlegs als EUA. Als anys vuitanta, després de 30 anys de negoci, la marca va afegir vestits a mida a la barreja, amb un tall que assenyala la sastreria britànica clàssica, però amb una actualització més esportiva: penseu en els costells més curts i les espatlles més suaus. Però, francament, obtindreu el que vulgueu: els seus muntadors prefereixen dissenyar alguna cosa que s’adapti al client, no al revés.

ascotchang.com

WW Chan

Com molts sastres de l’extrem orient, l’enfocament de WW Chan és una barreja d’influències britàniques i italianes, amb les espatlles suaus però lleugerament cordades, el pit complet i l’esvelt, silueta afalagadora . A diferència de la majoria dels seus veïns, WW Chan fabrica totes les seves peces a casa, a partir d’una de les seleccions de teixits més àmplies fora d’Itàlia, per sastres que rivalitzen amb el millor de Nàpols i Savile Row.

Com que és una marca de Hong Kong, aquesta qualitat té un preu increïble; tot i que WW Chan és costerut per a Hong Kong, un vestit totalment fet a mida és encara un terç del que costaria tornar a casa.

wwchan.com

Sydney

J.H. Cutler

John Cutler és el quart mestre sastre de la seva família i ara dirigeix ​​el negoci que va fundar el seu besavi, Joseph Cutler, el 1882. Sastre amb més de mig segle d'experiència, John va aprendre el seu ofici al costat del seu pare (també anomenat Joseph) , mitjançant un breu desviament per entrenar amb els mestres de Savile Row. I aquesta experiència es manifesta en l’estil d’influència anglesa de la casa, amb fortes espatlles i pit i una faldilla completa.

Cutler encara talla cada peça ell mateix i el seu servei complet a mida es realitza completament a mà, sense fer ni una sola puntada a màquina.

exemples de brindis de dama d'honor

jhcutler.com

P Johnson

La marca de sastreria de nou anys de Patrick Johnson combina l’estil italià amb la peculiaritat australiana, amb cadascun dels seus productes dissenyats a Sydney i produïts a mà al taller de la marca a la Toscana. La marca està especialitzada en el fet a mida (tot i que té una petita col·lecció de prêt-à-porter, que es ven a través de Mr Porter) i el seu estil és tan lleuger com s’adapta sense convertir-se en un cardigan.

Perfecte per a climes australians, casaments d'estiu o el vostre despatx quan els vostres companys de feina no deixen el termòstat en pau.

pjt.com

Resta del món

Cifonelli, París

El millor sastre de París es va fundar a Roma dóna una idea del tancament italià de vestits elegants. Els cosins Lorenzo i Massimo Cifonelli són la quarta generació que dirigeix ​​la botiga al carrer Marbeuf, on continuen tallant l’estil anglès-italià desenvolupat pel seu avi, Arturo, després dels seus estudis a Londres.

Un vestit Cifonelli es distingeix per la seva espatlla, cordada i lleugerament desplaçada cap al pit, cosa que significa que els seus vestits tenen una estructura però encara són increïblement fàcils de portar. És una tècnica italiana, amb un toc deno sé el que.

cifonelli.com

Brunello Cucinelli, Itàlia

Brunello Cucinelli no és només un bon sastre; ell és unsastre. Una cinquena part dels beneficis de la marca es destina a beneficència i paga als seus treballadors un 20% més que la mitjana del sector.

La roba de la marca és suntuosa, elaborada amb alguns dels millors caixmir de la terra, però dissenyada pel propi home d’una manera que en desmenteix la qualitat; la jaqueta arquetípica Cucinelli té un bon aspecte com a vestit, però sovint encara es porta millor com a indumentària amb texans.

brunellocucinelli.com

Ciccio Tailoring, Tòquio

El sastre Noriyuki Ueki va fer un aprenent a Tokyo Jacket Ring abans de passar quatre anys aprenent el seu ofici a Nàpols. El seu estil és comprensible en deute amb els italians, amb espatlles suaus i solapes grans, però amb els seus propis detalls. Els botons d’un Sartoria Ciccio se situen a la part inferior de la jaqueta, que estira les solapes més profundes i allarga el cos, mentre que la manca de ventilacions gratifica l’amor del seu creador per les línies netes.

Com tots els artesans japonesos, els seus vestits no són barats (els preus comencen al voltant dels 580.000 iens [3.900 lliures esterlines]), però aquesta despesa us compra el tipus d’artesania i atenció als detalls que Japó fa millor que en cap altre lloc de la terra.

ciccio.co.jp