Arriba la temporada de premis de pel·lícules, tots els ulls i els objectius de la càmera se centren en la catifa vermella. Però, tan assassí com va ser el tux blanc Burberry de Chris Rock, el realitzador dels Oscars, realment farem referència a això d'aquí a deu anys? Apostaríem pel cost d’un esmòquing Burberry blanc.



Amb això en ment, elFashionBeansacademy ha reunit una llista reduïda de la confecció més digna dels gongs que mai hagi estat la gràcia de la pantalla de plata, des de clàssics inatacables fins a algunes pel·lícules contemporànies que apostem que entraran al cànon en les properes dècades.

Mira i aprèn.



Regals de Sant Valentí per a ella

Gigolo americà(1980)

Tan innovador va ser el treball en pantalla de Giorgio Armani que la part més atractiva de l’estil de vida que vivia la louche lothario de Richard Gere no es cobrava per tenir relacions sexuals amb dones atractives.

El llavors poc conegut dissenyador italià va convertir tota una generació d’homes en una confecció més suau i els va fer voler guardar les seves camises i corbates ben plegats en calaixos. La llegenda diu que l’aval de Gere va ser tan bo per als negocis que encara pot entrar fins a qualsevol Armani i agafar el que vulgui. A diferència de Winona Ryder a Saks.



Nord per nord-oest(1959)

Part de l’acudit del clàssic cas d’identitat equivocada de Hitchcock és que el desafortunat home publicitari de Cary Grant suporta una successió de proves cada vegada més absurdes tot vestint el vestit més sobri.

Segons la tradició d’estil masculí, la peça de color gris mig subtilment comprovada va ser feta pel sastre personal de Grant - Kilgour de Savile Row, French & Stanbury (ara Kilgour) -, però durant la pel·lícula és ben visible l’etiqueta del Quintino de Beverly Hills; una possible explicació és que aquesta última va reproduir algunes o totes les 16 versions suposadament utilitzades.



L’afer Thomas Crown(1968)

Conjuntament ambBullitt, aquesta pel·lícula va immortalitzar la fortalesa de Steve McQueen fins al punt que estem obligats contractualment a revisar-lo cada segona frase.

Però on el seu policia dur de San Francisco tenia tot el coll rodó i el tweed, el seu lladre d’art playboy l’enganxa en tres peces immaculades cortesia de Dougie Hayward (que aparentment va ser la inspiració deEl sastre de Panamà i Alfie).

La combinació de McQueen dels seus Persols de lents blaves amb el seu vestit, camisa i corbata continua sent un dels flexos d’estil més forts que s’ha compromès mai amb el cel·luloide.

(Relacionat: cinc looks de roba masculina sempre elegants, inclòs el de Steve McQueen)

Aconsegueix Carter(1971)

Michael Caine era un altre client de Dougie Hayward, i és probable que el sastre famós fos el responsable de l’altra estrella d’aquesta pel·lícula de gàngsters.

Des del moment que l’home dur metropolità de Caine se’l llisca com un guant de mohair de la marina per assistir al funeral del seu germà, a través de la seva persecució implacable dels assassins enmig de la brutícia de la panxa inferior de Newcastle, el vestit, refinat però no ostentós, el defineix i el distingeix.

Sí, els pantalons són lleugerament escampats, però vaja, eren els anys setanta.

Inici(2010)

Potser és perquè Leonardo DiCaprio els va implantar allà, però no podem treure dels nostres caps els vestits estilitzats de la mentida pel·lícula de robatori invers de Christopher Nolan.

Per desgràcia, tots van ser una idea del dissenyador de vestuari Jeffrey Kurland, i van ser produïts pel sastre Dennis Kim i el fabricant de camises Anto, de manera que no els podeu comprar o, com a mínim, no fer-ho: somnis destrossats dins dels somnis dins dels somnis.

Amb la intenció, com la trama, d’obscurir el pas del temps, la roba és lleugerament futurista d’una manera que encara se sent ara: veure el mash-up de Ken Watanabe de vestit tradicional japonès i un esmòquing, o la camisa sense coll de Michael Caine.

Ocean’s 11(1960)

Oblida’t de George Clooney, oblida Brad Pitt i sobretot oblida l’accent gorblimey de Don Cheadle (si pots). L'originalOceà'Pot ser inferior al reinici de Steven Soderbergh en molts aspectes, però, com a festa major, és insuperable.

Els vestits de mohair i pell de tauró eren, en el moment de l’estrena d’aquesta pel·lícula, una marca comercial del Rat Pack i, per tant, van ser tallats pel seu sastre, Sy Devore, amb posicions de botó baix per fer-los semblar més alts. La influència de les seves solapes primes i corbates primes sobre la roba masculina encara es veu avui. A diferència de la pel·lícula.

(Relacionat: consells d'estil per fer-te semblar més alt)

com cultivar una part superior plana

Dr. No(1962)

Dit dauratse sol citar com a màxim clobber de Bond. Però també és una pel·lícula en què 007 porta un vestit de trencall de tela i un fals ànec al cap.

És aixíDr. Noaixò defineix realment la plantilla a seguir, tant per a la franquícia com per a la resta de nosaltres: intel·ligent però discret, com correspon a un agent que se suposa que és secret. La Q sartorial de Sean Connery era Anthony Sinclair de Conduit Street, perpendicular a Savile Row; l'estil reduït es va conèixer com a 'Conduit Cut'.

La samarreta d'esmòquing de Connery en aquesta presentació icònica, però, és de Lanvin, com correspon a un assassí trotamund.

Un home solter(2009)

Fins a aquesta pel·lícula, el CV d’estil de Colin Firth es limitava a una camisa humidaOrgull i prejudicii un saltador de Nadal novetatDiari de Bridget Jones. Però, en mans del director i ocasional dissenyador Tom Ford, es va convertir en una icona de la moda instantània.

Com a professor universitari afectat per la pena, Firth es combina gairebé dolorosament; de fet, amb les seves esveltes solapes dels anys seixanta, el seu conjunt és més apagat que l’oferta de vellut turbo-carregat de Ford i la vistosa oferta de solapa i –atrevim a dir-ho– fins i tot una mica més usable per a aquells que no som llistats en A.

(Relacionat: vegeu el que diu Tom Ford sobre el tema de l'estil masculí)

Wall Street(1987)

El gir que va masticar el paisatge i evitar el dinar de Michael Douglas en aquest drama totalment americà va dictar com una generació de banquers es vestien i dejunaven intermitentment.

El seu aspecte fabulós de Gekko va ser ideat per la dissenyadora de vestuari Ellen Mirojnick i dissenyat per l'autoritat de la roba masculina Alan Flusser. Els que van adquirir l’ambient deliberadament descarat no van comprovar que Gekko no havia d’aspirar, però, tot i que el seu estil d’estil ha caigut, el valor dels seus productes bàsics de vestir el poder: les samarretes de coll contrastat (d’Alexander Kabbaz), claus vermelles, Rolex daurat - no ho ha fet.

quina alçada hauria de tenir un model masculí?

El gràn Gatsby(1974)

Mai he vist camises tan boniques! I els vestits tampoc eren massa cutres.

Ralph Lauren sovint obté el mèrit –i és el final– per haver-se equipat amb Robert Redford en l’adaptació cinematogràfica de la novel·la de l’edat del jazz de F. Scott Fitzgerald als anys 70. Però, tot i que el gran dissenyador va exercir innegablement la seva influència, subministrant les samarretes esmentades i confeccionant alguns vestits per a Redford, va ser Theoni V. Aldredge qui va omplir la resta del vestuari de l’estrella i, finalment, va reconèixer els seus esforços amb l’Oscar al millor vestuari. .

Paraula final

La nostra cua de Netflix a mida és adequadament impecable? O hem fet l’omissió més flagrant des de #oscarssowhite?

Doneu-nos aplaudiments o llanceu el vostreRotten Tomatoes- als comentaris següents.